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Den einzigen, der hier im äußersten Südwesten das brasilianische Riesenreich bewacht, muss ich wecken. Es ist kurz nach acht und er ist in der Sonne sitzend eingenickt. Er kann offenbar nichts für mich tun, außer mich an die Grenzstation am brasilianisch-argentinischen Grenzübergang in Uruguaiana, 75 Kilometer weiter nördlich am Rio Uruguay zu verweisen.
Solange kann ich ohne Einreisestempel durch Brasilien radeln.
Da ich so brasilianische Ein- und Ausreise an einer Station abwickeln kann, entscheide ich mich dafür, dort schon wieder Brasilien Richtung Argentinien zu verlassen und nicht erst 200 Kilometer weiter nördlich bei São Borja. Es soll also ein Dreiländertag werden: vom Land des ersten über das Land des Rekord- zum aktuellen Weltmeister. Und mit Brasilien habe ich nun auch alle Länder beradelt, die jemals Weltmeister wurden.
Der Grenzort Barra do Quaraí ist sehr überschaubar. Gut, dass ich nicht noch gestern Abend über die Grenze geradelt bin. Der Verkehr auf der nicht übermäßig gut asphaltierten flachen Landstraße tendiert gegen Null. Ich kann freihändig fahren, was meine Handgelenke weiter entlastet. Auf der Strecke schalte ich ein einziges Mal. Die Felder werden intensiver bewässert als in Uruguay. Unerwartet braust ein uralter Feuerwehrwagen vorbei: Bomberos. Ein paar Kilometer weiter sehe ich ihn wieder. Ein Auto liegt ausgebrannt im Straßengraben. Rund herum war eine größere Fläche in Brand geraten und ist weitgehend gelöscht. Zwei kleine Motorflieger von einer Flugschule setzen ständig auf und heben wieder ab. Dann sind wieder nur die Vögel und mein Tretwerk zu hören.
In Uruguaiana mache ich eine Pause auf dem Praça Barão do Rio Branco vor der Kathedrale Sant’Ana.
Ich unterhalte mich mit einem älteren Mann in Bayern-Trikot. Er klagt über einen Meniskusschaden im rechten Knie und bedauert, dass Pelé vor kurzem gestorben ist: "Pelé morreu". Ihm bleibt ein weiterer Schluck Dosenbier.
Ich radle zur Grenzbrücke. Zäune verbarrikadieren den direkten Weg. Ich sehe schon den Stau auf der Brücke und muss aber noch einen Schlenker machen um dazuzustoßen. Was für ein Gegensatz zur Beschaulichkeit am Grenzübergang bei Barra do Quaraí. Es scheint als wolle ganz Brasilien gerade heute über diesen Grenzübergang nach Argentinien. Eine schier endlose Menschenmenge schlängelt sich auf das Abfertigungsgebäude zu. Ich stelle Passanten ein paar polyglotte selffulfilling Fragen, um daran glauben zu können, ich bräuchte mich hier nicht anzustellen und könnte mich bei den Fahrzeugen einreihen. So bin ich ruckzuck auf der Brücke samt der Ungewissheit, ob die argentinischen Grenzer irgendein Interesse an brasilianischen Ein- und/oder Ausreisestempeln haben. Beides fehlt mir ja.
Ich kehre schließlich doch um, um kein Risiko einzugehen und stoße so aber auf die Schlange im Moment des Eintritts in das Abfertigungsgebäude. Die Menschen scannen mit ihren Handys wie wild QR-Codes um sich irgendwie zu registrieren. Hier will ich weder mit noch ohne Rad samt Gepäck rein. Ein paar halboffiziell Aussehende geben dem ein oder anderen Antworten. Alles was sie ausweist ist ein schwarzes T-Shirt auf dem 'Policia Federal' steht. Einer dieser Menschen spricht sogar ein bisschen Englisch. Ich erwähne kurz meine Reiseroute und schon ist er weg mit meinem Reisepass. Im größten Tohuwabohu, das man sich an einem offiziellen internationalen Grenzübergang so vorstellen kann. Sollte mein Pass nie mehr auftauchen, wären meine weiteren Reisepläne akut gefährdet. Er taucht wieder auf mit meinem Pass und hat irgendeinen Stempel mit heutigem Datum ergattert. Er meint, das sei egal ob Ein- oder Ausreisestempel, quasi ein Allzweckstempel.
Zwischen Autos und Lastwagen kämpfe ich mich über die Brücke. Die verwaiste Bahnstrecke am Rand könnte man leicht zu einem Fußgängerweg umgestalten. Oder Radweg. Stattdessen weiche ich oft auf den keinen Meter breiten bestehenden Fußweg aus.
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Mit Air Europa nach Südamerika
Das Handgepäck ist nun deutlich schwerer. Sperriger. Weil mein Maxikorb in etwa den Handgepäck-Maximalmaßen von Air Europa entspricht, kommt er mit. Darin liegen die kleinere Zelttasche und die Lenkertasche. Ich habe für diese Tour noch mal das ganze Gepäck auf Einsparpotential durchforstet. Rund zwei Kilo sind am Ende dabei rumgekommen. Hauptsächlich durch das fehlende Rahmenschloss und die kleinere Zelttasche. So muss ich fast zehn Kilo im Korb durch den Madrider Flughafen tragen. Weitgehend ohne Wägelchen. Fast einen Kilometer weit. Und weil der Korb nicht mehr ins Handgepäckfach passt, fliegt er vorne bei der ersten Klasse mit über den Atlantik.
Im argentinischen Sommer
Bald ist alles zusammengebaut und ich schiebe das Rad durch das Spalier der Geldwechsler in den argentinischen Sommer. Die Autobahn scheint mir der optimale Weg in die Stadt. An der Tollstation des Flughafens werde ich nicht aufgehalten und an der vielspurigen Strecke sind auch einige Rennradler zu sehen. Die Polizeikontrollen nehmen keine Notiz.
Schöne Akklimatisierung
Zurück im Kiez gibt's weltmeisterliches Eis direkt um die Ecke. Großartige Sorten. Und wer möchte, kann sich frisches Eis am Stil in den Farben des Nationalteams mit Messis (und Maradonas) Rückennummer 10 überziehen lassen. Noch im Dezember machte ich eine Tour im Land des amtierenden Männer-Fußballweltmeisters: Frankreich. Jetzt ist es Argentinien. 27 meiner bisher 117 Touren führten durch das Land des jeweils aktuellen Weltmeisters.
Die Sonne im Norden
Rund 75 Minuten dauert die Fahrt über den hier rund 50 Kilometer breiten braunen Rio de la Plata. Und tatsächlich gibt es auf der anderen Seite keine Kontrolle mehr. Sieht man davon ab, dass das Gepäck noch einmal durchleuchtet wird. Schon von See aus sieht man Reste der Stadtmauer. Jetzt posiert mein Rad vor dem Stadttor von Colonia del Sacramento. Die älteste Stadt Uruguays, errichtet als Schmugglerhub für Buenos Aires, ist Unesco-Weltkulturerbe. Alles ist klein, überschaubar, weitläufig. Gleich am Anfang führt die pittoreske Seufzergasse runter zum Fluss. Ich lasse mich nieder in einem der vielen Touristen-Restaurants mit Freisitzen im Schatten. Ich will die Hitze zumindest ein bisschen abwarten.
Hitze und Patagonia-Bier
Wie entkräftet und dehydriert ich bin, merke ich erst als ich um zehn Uhr nach 60 Kilometern Dolores erreiche. Ich kippe zwei eiskalte Liter Trinkjoghurt aus dem Schlauch in den Rachen. Taumel zum Unabhängigkeitsplatz vor der Kirche. Dort richte ich mich für die nächsten, heißesten Stunden des Tages im Dreiviertelschatten der Bäume ein. Schlafe erstmal eine Stunde auf der Bank. Heute sind 37 Grad vorhergesagt. Kaum einer traut sich noch vors Haus. Die Geschäfte am Platz sind geschlossen. Ich schreibe an meinem Blog. Ab und zu bringen Wolkenfelder etwas Schutz vor der Hitze. Den Verlauf des
Schattens vermag ich auch heute nicht korrekt vorherzusagen. 
Uruguay aus dem Bilderbuch
Nach zehn Kilometern bin ich wieder auf der Ruta, jetzt die Nummer 24. Die Fahrbahn ist aus Betonplatten, der - wie meist - breite Randstreifen recht soft asphaltiert. Also wechsle ich seltener zwischen Fahrbahn und Randstreifen als an den ersten Tagen. Links könnte ich nach Nuovo Berlin.
Joghurtkühlung
Die Strecke ist unverändert sehr schön und kaum besiedelt. Pause an einer Bushaltestelle. Oft weit und breit der einzige Ort mit Schatten. Mir fehlt ein kaltes Getränk. Erst in der Tankstelle von Chapicuy ist es soweit. Ich taumel etwas, von der Hitze benommen. Der Joghurtschlauch eignet sich bestens dazu, Stirn und Kopf zu kühlen.
Kurz bevor ich weiterziehe kommt noch einer aus der Tankstelle und meint sein Nachbar komme aus Deutschland. Ich habe keine Kraft mehr für sowas.
Megatraumetappe mit Rückenwind
Es ist eine Traumetappe zu der ich nach dem Minifrühstück in der netten Containerunterkunft aufbreche. Erst nach 50 Kilometern die erste Pause. Eine Lourdes-Nachbau unter Palmen steht gegenüber. Ansonsten findet sich auf 150 Kilometern sehr wenig Infrastruktur. Nach 108 Kilometern das erste Dorf: Colonia Palma. Dank Google Maps finde ich in der dritten Straßenreihe ein kleines Restaurant: Comidas Al Paso. Absolut nichts los. Aber man kocht für mich: Hamburger Mailänder Art mit Käse, Thymian und Reis. Dazu Salat. Und Coca-Cola. Genau das richtige. Bei der Wahl zwischen Zucker ohne Ende und unvermeidlichem Fleisch habe ich mich für diese Tour gegen den Vegetarismus entschieden. 
Dreiländertag: Freihändig durch Brasilien
Die argentinischen Grenzer scheinen sich null für brasilianische Stempel zu interessieren. Nicht mal Kamera und Fingerabdruck, die bei der Ein- und Ausreise in Buenos Aires obligatorisch waren, kommen zum Einsatz. Dann stürzen sich die Schwarzhändler auf mich. Ihr Business konzentriert sich aber auf brasilianisches Geld. Dollar oder Euro haben sie nicht im Portfolio. 
Ernüchterung im Bankett
Ernüchterung auf der Ruta Nacional 14. Es gibt Asphalt, aber zu wenig davon. Es gibt keinen Randstreifen. Wie fast überall in Uruguay. Auf den Banquinas liegt überwucherter Schotter rum. Das macht jede Abfahrt von der Fahrbahn zum Abenteuer. Die Lastwagenfahrer machen durch Hupen deutlich, dass sie genau das von mir erwarten. Und es ist - trotz Sonntag - deutlich mehr Verkehr als die ganze Woche. 
Zelten im Eukalyptuswald
Als ich an den Ausläufern von Santo Tomé die erste Tankstelle erreiche hat die Hitze ihren Tageshöhepunkt erreicht. Nur ab und zu geben Wolken etwas Schonung. Ich rette mich in den klimatisierten Shop mit kostenlosem Wlan. Eine Gruppe Biker ist gleichzeitig eingetroffen und mischt den Laden auf. Mit Marine und Aline komme ich ins Gespräch. Sie machen von Brasilien aus eine Gruppentour zur Südspitze Lateinamerikas. Zu den vielen Aufklebern auf ihrem Edelbike gesellt sich nun noch 'The Länd' mit dem Slogan "Nett hier. Aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg?"
Traumstrand am Rio Paraná
Pausen an den beiden Tankstellen in Gobernador Virasoro. Bei keiner funktioniert Wlan richtig.
Ein paar Kilometer weiter die erste größere Kreuzung. Eigentlich will ich weiter geradeaus nach Posadas. In der Nacht habe ich die Reiseführer-Screenshots durchgeschaut. Von dort kann ich gut mit dem Bus zu den Iguazúwasserfällen, dem absoluten touristischen Highlight weit und breit. Doch als ich jetzt mehr pro forma an der Kreuzung halte merke ich: ich will nicht weiter auf der RN 14 fahren. Alles andere ist egal. Und schon biege ich ab auf den direkten Weg nach Asuncion. Und schon ist die Tour wieder ein Genuss. Wenig Verkehr, viel weniger Gefahr. 
Paraguayische Gemächlichkeit
Der paraguayische Grenzbeamte hat offenbar seine Tochter heute mit zur Dienststelle genommen. Sie darf auf der linken Ecke von Papas Schreibtisch was ausmalen, obwohl sie dafür eigentlich schon ein bisschen zu alt ist. Nun gut, irgendwas muss sie machen in den Sommerferien. Papa fragt nach meinen Reiseplänen. Immerhin muss ich weder mein Rückflugticket vorzeigen noch meine Gelbfieberimpfung, die angeblich nach Brasilienaufenthalten überprüft wird. Er haut den Einreisestempel von Paraguay direkt unter das brasilianische Unikat in meinem Pass und schreibt noch '90 Dias' dazu, damit ich die paraguayische Willkommenskultur richtig einschätze.
Zu heiß für den Swimmingpool
Am Nachmittag wird es flacher und sehr viel trockener. Kunsthandwerkerinnen offerieren ihre Produkte am Straßenrand.
Schöne Nebenstrecke in der Hitze
Jetzt gibt es zwar überhaupt keinen Seitenstreifen mehr, aber auch keine LKW und Busse. Eine sehr schöne Nebenstrecke. Allerdings auch weitgehend ohne Unterkünfte. Google Maps zeigt nur ein paar Ferienhäuser oder Ferienwohnungen an: Quinta. Die sind zum Teil auch vor Ort leicht zu finden, allerdings komme ich nirgendwo zum Zuge. Die Leute sind eher irritiert, wenn ich auftauche und bringen zum Beispiel ihre Motorradhelme in Sicherheit.
Euphorie
Ich könnte von hier aus auf einer Art Ringstraße zum Riesendenkmal Cerro Lambaré radeln. Ein Reisebericht heute Morgen im Netz schildert im Umfeld Elendsviertel. Ich frage die Angelexperten, ob man da langfahren solle. Nachts nicht, heißt es. Ich bleibe dann doch auf der Ruta 1. Es ist alles schon heiß genug. Vorbei am zentralen Markt. Hier ist Stau. Ansonsten hält sich der Samstagsverkehr in Grenzen. 
Keine Suppe: 'sopa paraguaya'
Ich trampe zurück zur Kathedrale ins Zentrum. Beim Hinweg hatte ich in Erfahrung gebracht, dass Adalberto Kardinal Martínez Flores, der Erzbischof von Asunción, um elf Uhr höchstpersönlich den Gottesdienst feiern würde. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Sowohl während der Predigt, als auch nach dem Gottesdienst, als er mit verschiedenen Leuten noch ins Gespräch kommt.
