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Den einzigen, der hier im äußersten Südwesten das brasilianische Riesenreich bewacht, muss ich wecken. Es ist kurz nach acht und er ist in der Sonne sitzend eingenickt. Er kann offenbar nichts für mich tun, außer mich an die Immigracion an dem brasilianisch-argentinischen Grenzübergang in Uruguaiana, 75 Kilometer weiter nördlich am Rio Uruguay zu verweisen. Damit entscheide ich mich, dort schon wieder Brasilien Richtung Argentinien zu verlassen und nicht erst 200 Kilometer weiter nördlich bei São Borja. Es soll also ein Dreiländertag werden: vom ersten über den Rekord- zum aktuellen Weltmeister. Und mit Brasilien habe ich nun auch alle Länder beradelt, die jemals Weltmeister wurden.
Der Grenzort Barra do Quaraí ist sehr überschaubar. Gut, dass ich nicht noch gestern Abend über die Grenze gegangen bin. Der Verkehr auf der nicht übermäßig gut asphaltierten Straße tendiert gegen Null. Ich kann freihändig fahren, was meine Handgelenke weiter entlastet. Die Felder werden viel intensiver bewässert als in Uruguay. Unerwartet braust ein uralter Feuerwehrwagen vorbei: Bomberos. Ein paar Kilometer weiter sehe ich ihn wieder. Ein Auto liegt völlig ausgebrannt im Straßengraben. Rund herum war eine größere Fläche in Brand geraten und ist weitgehend gelöscht. Zwei kleine Motorflieger von einer Flugschule setzen ständig auf und heben wieder ab. Dann sind wieder nur die Vögel und mein Tretwerk zu hören.
In Uruguaiana mache ich eine Pause auf dem Praça Barão do Rio Branco vor der Kathedrale???
Ich unterhalte mich mit einem älteren Mann in Bayern-Trikot. Er bestätigt mir, dass Pelé vor kurzem gestorben ist und klagt über einen Meniskusschaden im rechten. So bleibt ihm nur ein weiterer Schluck Dosenbier. Ich radle zur Grenzbrücke. Zäune verbarrikadieren den direkten Weg. Ich sehe schon den Stau und muss aber noch einen Schlenker machen um dazuzustoßen. Was für ein Gegensatz zur Beschaulichkeit von Barra do Quaraí. Es scheint als wolle ganz Brasilien gerade heute über diesen Grenzübergang nach Argentinien. Eine schier endlose Schlange an Menschen schlängelt sich auf das Abfertigungsgebäude zu. Ich stelle Passanten ein paar polyglotte selffullfilling Fragen, um daran glauben zu können, ich bräuchte mich hier nicht anzustellen und könnte mich bei den Fahrzeugen einreihen. So bin ich ruckzuck auf der Brücke samt der Ungewissheit, ob die argentinische Immigracion irgendein Interesse an brasilianischen Ein- und/oder Ausreisestempeln hat. Beides fehlt mir ja. Ich kehre um, stoße so aber an das Ende der Schlange im Moment des Eintritts in das Abfertigungsgebäude. Die Menschen scannen mit ihren Handys wie wild QR-Codes um sich irgendwie zu registrieren. Hier will ich weder mit noch ohne Rad samt Gepäck rein. Ein paar halboffiziell aussehende geben dem ein oder anderen Antworten. Alles was sie ausweist ist ein schwarzes T-Shirt auf dem Policia Federal steht. Einer dieser Menschen spricht sogar ein bisschen Englisch. Ich erwähne kurz meine Reiseroute und schon ist er weg mit meinem. Im größten Tohuwabohu, was man sich an einem offiziellen internationalen Grenzübergang so vorstellen kann. Sollte er nie mehr auftauchen, wären meine weiteren Reisepläne akut gefährdet. Er taucht wieder auf. Hat irgendeinen Stempel mit heutigem Datum ergattert. Er meint, das sei egal ob Ein- oder Ausreisestempel, quasi ein Allzweckstempel.
Zwischen Autos und Lastwagen kämpfe ich mich über die Brücke. Die verwaiste Bahnstrecke könnte man leicht zu einem Fußgängerweg umgestalten. Oder Radweg. Stattdessen weiche ich oft auf den keinen Meter breiten bestehenden Weg aus.
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Mit Air Europa nach Südamerika
Das Handgepäck ist nun deutlich schwerer. Sperriger. Weil mein Maxikorb ziemlich den Handgepäck-Maximalmaßen von Air Europa entspricht, kommt er mit. Darin die verkleinerte Zelttasche mit Schlafsack und die Lenkertasche. Ich habe für diese Tour noch mal das ganze Gepäck auf Einsparpotential durchforstet. Rund zwei Kilo sind am Ende dabei rumgekommen. Hauptsächlich das fehlende Rahmenschloss und die kleinere Zelttasche bewirken das. So muss ich aber immer noch fast zehn Kilo im dafür unpraktischen Korb durch den Madrider Flughafen tragen. Weitgehend ohne Wägelchen. Fast einen Kilometer weit. Und weil der Korb nicht mehr ins Handgepäckfach passt, fliegt er erstklassig über den Atlantik.
Bald ist alles zusammengebaut und durch das Spalier der Geldwechsler schiebe ich das Rad in den argentinischen Sommer. Die Autobahn scheint mir der optimale Weg in die Stadt. An der Tollstation des Flughafens werde ich nicht aufgehalten und an der vielspurigen Strecke sind auch einige Rennradler zu sehen. Ganz abgesehen von einigen Polizeikontrollen.
Zurück im Kiez gibt‘s weltmeisterliches Eis direkt um die Ecke. Großartige Sorten. Und wer möchte kann sich frisches Eis am Stil in den Farben des Nationalteams mit Messis (und Maradonas) Rückennummer 10 überziehen lassen. Noch im Dezember machte ich eine Tour im Land des amtierenden Männer-Fußballweltmeisters. Jetzt ist es Argentinien. 27 von 117 Touren führten durch das Land des jeweils aktuellen Weltmeisters.
Rund 75 Minuten dauert die Fahrt über den hier rund 50? Kilometer breiten braunen Rio de la Plata. Und tatsächlich gibt es auf der anderen Seite keine Kontrolle mehr. Sieht man davon ab, dass das Gepäck noch einmal durchleuchtet wird. Schon von See aus sieht man Reste der Stadtmauer. Jetzt posiert mein Rad vor dem Xyz Stadttor
von Colonia del Sacramento. Die älteste Stadt Uruguays, errichtet als Schmugglerhub für Buenos Aires, ist Unesco-Weltkulturerbe. Alles ist klein, überschaubar, weitläufig. Gleich am Anfang führt die pittoreske Seufzergasse? runter zum Fluss. Ich lasse mich nieder in einem der vielen Touristen-Restaurants mit Freisitzen im Schatten. Ich will die Hitze zumindest ein bisschen abwarten. Rund 90 Restkilometer lassen mir allerdings nicht allzu viel Zeit. Kurz vor zwei rumple ich über die letzten Meter des teils sehr historischen Pflasters. Es breitet sich die Bucht mit Badestränden aus. Tatsächlich: in der braunen Brühe schwimmen Menschen. Ein paar Familien nutzen die Grillplätze. Hinter der Stierkampfarena - Stierkampf ist lange verboten - komme ich durch kleine Straßen zur Nationalstraße. Hier erfasst mich der südliche Rückenwind. Der Sonnenstand verwirrt mich kolossal. Zum ersten Mal in meinem Leben zieht die Sonne im Laufe des Tages nicht südlich an mir vorbei sondern im Norden. Alle Automatismen der Orientierung, denen ich mir kaum bewusst bin, sind dahin. Am Ende habe ich leichte Sonnenbrände auf der Vorderseite, obwohl ich im wesentlichen nach Norden geradelt bin.
Wie entkräftet und dehydriert ich bin merke ich erst als ich um 10 Uhr nach 60 Kilometern Dolores erreiche. Ich kippe zwei eiskalte Liter Trinkjoghurt aus dem Schlauch in den Rachen. Taumel zum Unabhängigkeitsplatz vor der Kirche. Dort richte ich mich für die nächsten, heißesten Stunden des Tages im Dreiviertelschatten der Bäume ein. Schlafe erstmal eine Stunde auf der Bank. Heute sind 37 Grad vorhergesagt. Kaum einer traut sich noch vors Haus. Die Geschäfte am Platz sind geschlossen. Schreibe an meinem Blog. Ab und zu bringen Wolkenfelder etwas Erleichterung. Den Verlauf des
Schattens vermag ich auch heute nicht korrekt vorherzusagen. 
Nach zehn Kilometern bin ich wieder auf der Ruta. Die Fahrbahn ist aus Betonplatten, der - wie meist - breite Randstreifen recht soft asphaltiert. Also wechsle ich seltener als an den ersten Tagen. Links könnte ich nach Nuovo Berlin.
Die Strecke ist unverändert sehr schön und kaum besiedelt. Pause an einer Bushaltestelle. Oft weit und breit der einzige Ort mit Schatten. Mir fehlt ein kaltes Getränk. Erst in der Tankstelle von Chapicuy ist es soweit. Ich taumel etwas, von der Hitze benommen. Der Joghurtschlauch eignet sich bestens Stirn und Kopf zu kühlen.
Kurz bevor ich weiterziehe kommt noch einer aus der
Tankstelle und meint der Nachbar komme aus Deutschland.
Wiederholung in Termas del Dayman. Dann Klimaanlage und kühle Dusche, um den Körper runterzubekommen. Um vier Uhr, 20 Uhr deutscher Zeit, bin ich fit für den ersten Online-Doko mit der Heimat.
Es ist eine Traumetappe zu der ich nach dem Minifrühstück in der netten Containerunterkunft aufbreche. Erst nach 50 Kilometern die erste Pause. Eine Lourdes-Nachbau unter Palmen steht gegenüber. Ansonsten findet sich auf 150 Kilometern sehr wenig Infrastruktur. Nach 108 Kilometern das erste Dorf. Dank Google Maps finde ich in der dritten Reihe ein kleines Restaurant. Absolut nichts los. Aber man kocht für mich: Hamburger Mailänder Art mit Käse, Thymian und Reis. Dazu Salat. Und Coca-Cola. Genau das richtige. Bei der Wahl zwischen Zucker ohne Ende und unvermeidliches Fleisch habe ich mich für diese Tour gegen den Vegetarismus entschieden. 
Dreiländertag: Freihändig durch Brasilien
Die argentinische Immigracion scheint sich null für brasilianische Stempel zu interessieren. Nicht mal Kamera und Fingerabdruck, die bei der Ein- und Ausreise in Buenos Aires obligatorisch waren, kommen zum Einsatz. Dann stürzen sich die Schwarzhändler auf mich. Ihr Business konzentriert sich aber auf brasilianisches Geld. Dollar oder Euro haben sie nicht im Portfolio. 
Ernüchterung auf der Ruta Nacional 14. Asphalt, aber ein bisschen wenig. Es gibt keinen Randstreifen. Wie sehr zuverlässig fast überall in Uruguay. Auf den Banquinas liegt überwucherter Schotter rum. Jede Abfahrt von der Fahrbahn ein Abenteuer. Die Lastwagenfahrer machen durch Hupen deutlich, dass sie genau das von mir erwarten. Und es ist - trotz Sonntag - deutlich mehr Verkehr als die ganze Woche. 
Als ich an den Ausläufern der Stadt die erste Tankstelle erreiche hat die Hitze ihren Tageshöhepunkt erreicht. Nur ab und zu geben Wolken etwas Schonung. Ich rette mich in den klimatisierten Shop mit kostenlosem Wlan. Eine Gruppe Biker ist gleichzeitig eingetroffen und mischt den Laden auf. Mit Marine und Aline komme ich ins Gespräch. Sie machen von Brasilien aus eine Gruppentour zur Spitze Südamerikas. Zu den vielen Aufklebern auf ihren Edelbike gesellt sich nun noch „The Länd“ mit dem Slogan „Nett hier. Aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg?“ Als sie weg sind widme ich mich der Handyladestation und der weiteren Planung. Irgendwann fahre ich einfach weiter. Hitze hin oder her. Und es wird mühsamer. Gerade jetzt, wo die Strecke sich nach 900 Kilometern ein wenig nach Westen dreht, spielt der Südostpassat verrückt und der Wind kommt plötzlich aus Westen. Nach einer Stunde rette ich mich unter eine der heute ganz wenigen Baumgruppen. Und wie ich da so liege denke ich, es wäre eine gute Gelegenheit heute zu zelten. Überraschend kommt noch eine desaströse Tankstelle, wo ich die Vorräte minimal aufstocken kann. Dann nehme ich eine der ganz seltenen Abzweigungen. Wie schon in Uruguay und auch in den USA üblich ist das gesamte Land abgezäunter Privatbesitz. Zum Glück treffe ich einen Reiter. Er meint ich könne im Eukalyptuswald mein Zelt aufbauen und zeigt mir, wie sich das Tor öffnen lässt.
Pausen an den beiden Tankstellen in Gobernador Virasoro. Bei keiner funktioniert Wlan richtig.
Ein paar Kilometer weiter die erste größere Kreuzung. Rein theoretisch wollte ich hier abdrehen Richtung Asuncion. Aber schon länger habe die Route leicht umgeplant über Posadas. Noch in der Zeltnacht habe ich die Reiseführer-Screenshots durchgeschaut. Von dort kann ich gut mit dem Bus zu den Iguazúwasserfällen, dem absoluten touristischen Highlight weit und breit. Doch als ich jetzt mehr pro forma an der Kreuzung halte merke ich: ich will nicht weiter auf der RN 14 fahren. Alles ander ist egal. Und schon rolle ich auf der ursprünglichen Strecke, der RN 120. Und schon ist die Tour wieder ein Genuss. Wenig Verkehr, viel weniger Gefahr. 
Der paraguayische Grenzbeamte hat offenbar seine Tochter heute mit zur Dienststelle genommen. Sie darf auf der linken Ecke von Papas Schreibtisch was ausmalen, obwohl sie dafür eigentlich schon ein bisschen zu alt ist. Nun gut, irgendwas muss sie machen in den Sommerferien. Papa fragt nach meinen Reiseplänen. Immerhin muss ich weder mein Rückflugticket von Lima vorzeigen noch meine Gelbfieberimpfung, die angeblich nach Brasilienaufenthalten überprüft wird. Mein, er haut den Einreisestempel von Paraguay direkt unter das brasilianische Unikat in meinem Pass und schreibt noch „90 Dias“ dazu, damit ich die paraguayische Willkommenskultur richtig einschätze.
Am Nachmittag wird es flacher und sehr viel trockener. Kunsthandwerkerinnen offerieren ihre Produkte am Straßenrand.
Obwohl ich Villa Florida vor ein Uhr erreiche, hab ich ein bisschen zu viel Hitze abbekommen. Auch mein neues Shirt mit höchstem Lichtschutzfaktor absorbiert die Sonne nicht völlig. Es ist sogar zu heiß für den Swimmingpool in dem kleinen aber feinen Bungalowhotel direkt am Ufer des Rio
Tebicuary. Fluss und Uferauen haben eine Weite, ähnlich wie die Straßen und die gesamte Stadtanlage.
Jetzt gibt es zwar überhaupt keinen Seitenstreifen mehr, aber auch keine LKW und Busse. Eine sehr schöne Nebenstrecke. Allerdings auch weitgehend ohne Unterkünfte . Google Maps zeigt nur ein paar Ferienhäuser oder Ferienwohnungen an: Quinta. Die sind zum Teil auch vor Ort leicht zu finden, allerdings komme ich nirgendwo zum Zuge. Die Leute sind eher irritiert, wenn ich auftauche und bringen zum Beispiel ihre Motorradhelme in Sicherheit. Jetzt ist es aber definitiv zu heiß, um weiter zu fahren. Mehrfach mache ich längere Pausen, dämmere weg. In Nueva Italia verspreche mir zwei Männer in einem SUV für eine Unterkunft zu sorgen, machen aber 1 Stunde später einen Rückzieher. Mir bleibt nichts übrig, als schließlich doch noch bis zum Rio Paraguay zu radeln. Rund 30 km vor der Hauptstadt komme ich doch noch zu einem guten Hotelzimmer. Aber den super heißen Nachmittag hätte ich mir besser erspart.
Ich könnte von hier aus auf einer Art Ringstraße zum Riesendenkmal Cerro Lambaré radeln. Ein Reisebericht heute Morgen im Netz schilderte im Umfeld Elendsviertel. Ich frage die Angelexperten, ob man da langfahren solle. Nachts nicht, heißt es. Ich bleibe dann doch auf der Ruta 1. Es ist alles schon heiß genug. Vorbei am zentralen Markt. Hier ist Stau. Ansonsten hält sich der Samstagsverkehr in Grenzen. 
Ich Trampe zurück zur Kathedrale ins Zentrum. Beim Hinweg hatte ich in Erfahrung gebracht, dass Adalberto Kardinal Martínez Flores, der Erzbischof von Asunción, um 11:00 Uhr höchstpersönlich den Gottesdienst feiern würde. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Sowohl während der Predigt, als auch nach dem Gottesdienst, wo er mit verschiedenen Leuten noch ins Gespräch kommt.
