Radeln im Ramadan
Mozabiten, Sandsturm, Thermalbad und endlich Aicha

Dienstag, 5. November 2002: El Meniaâ (El Goléa) - Hassi Touiel (199 km)
Die Fahrtrichtung hat sich gedreht, die Windrichtung auch. Beides Norden. Weiter zermürbender Gegenwind. Dazu jetzt mehr Verkehr. Lkw mit Rohren für neue Pipelines oder mit Container-Dörfern für die Techniker ziehen an mir vorbei Richtung Süden und fahren leer zurück.
Bei Sonnenuntergang reißt der vordere Schaltzug. Aus einem nahe liegenden Gehöfft kommt sofort ein Junge um zu helfen. Als erstes will er mir sein Taschenmesser schenken. Die Reparatur wird dadurch beschleunigt, dass ich gerade erst in den Alpen den hinteren Schaltzug ersetzen musste. In zehn Kilometer sei ein Hotel, behauptet der Junge zum Abschied. Ich sehe 30 Kilometer lang nur absolute Finsternis. Endlich ein Ort. Nach 199 km Gegenwind. Ich bin etwas durch den Wind, frage nach einem Hotel. Wie immer sind alle sofort sehr hilfsbereit - und nie aufdringlich. Einer fährt voran zum - immerhin - Campingplatz, macht den Besitzer mobil. "Schade, dass so wenig Touristen im Moment kommen," säusel ich noch daher. "Es kommen seit zehn Jahren überhaupt keine," seine Antwort. Eigentlich kann er mich ohne Zelt, Schlafsack und Isomatte nicht unterbringen. Aber irgendwoher zaubert er eine Matratze, Sheets und Decken. In einem zu einer Seite offenen Gebäude darf ich im Sanddreck schlafen (Foto rechts).

Mittwoch, 6. November 2002: Hassi Touiel - Ghardaia (78 km)
"Die Fastenzeit hat begonnen," begrüßt mich etwas missmutig am Morgen der Campingplatz-Besitzer. Bei Tageslicht ist der kleine Platz unter Palmen ziemlich nett. Der große Swimmingpool leer und alles verwahrlost. Kein Wunder.
Ramadan bedeutet für mich vor allem, dass tagsüber alle Cafés und Restaurants geschlossen sind. Wenn ich am Straßenrand etwas esse oder trinke, dann möglichst unauffällig. Ich kenne zwar keine Unfallstatistik für diesen Monat, aber ich versuche möglichst früh von der Straße zu kommen, weil ich mich den nachmittäglichen Fahrern, die weder etwas gegessen noch getrunken haben, nicht über Gebühr anvertrauen möchte. Vor Sonnenuntergang kommt dann alles zum Erliegen. Es ist ein bisschen wie Heiligabend. Nur völlig Heimatlose ziehen jetzt noch durch die Straßen. Hier und da eine Armenspeisung, ansonsten isst man mit Familie und Freunden sobald der Muezzin, in größeren Orten auch Kanonendonner, den Sonnenuntergang verkündet hat. Erst ein paar Datteln, um den Magen wieder an Nahrung zu gewöhnen. Dann eine Suppe. Dann etwas Festeres. Erst gegen 19, 20 Uhr öffnen wieder Geschäfte und vor allem auch das Internet-Café.
Der Wind kennt keine Pause. Es sind nur 77,7 km heute, aber es ist Kampf, Kampf, Kampf. Kurz vor dem Ziel, der Mozabiten-Stadt Ghardaia, ist zum ersten Mal etwas dichterer Verkehr. Neben der Straße wird an einer neuen Trasse gearbeitet. Es gibt keinen Seitenstreifen. So semmelt mich um ein Haar ein Lkw-Führerhaus von der Strecke. Es ist so knapp, dass sich der Fahrer noch mehrmals verwundert umschaut, dass ich mich immer noch in der Vertikalen befinde. Als mir beim Abpacken des Fahrrads im Hotel das ein oder andere hinfällt, entschuldige ich mich, ich sei ein bisschen erschöpft. "Monsieur, Sie sind völlig am Ende", lautet die Einschätzung von der anderen Seite der Rezeption.

Donnerstag, 7. November 2002: Ghardaia - Zelfana (71 km)
Die Altstadt von Ghardaia dürfen Fremde nur mit einem offiziellen Führer betreten. Nach einiger Zeit habe ich einen aufgetrieben. Die Mozabiten sind ein streng gläubiger Berberstammm, der nach mehreren Vertreibungen mitten in der Wüste einen Fünfstädtebund auf fünf Bergen (Foto links) gegründet hat. Ghardaia ist die Hauptstadt. Überragt mit einem sich verjüngenden Minarett auf dem Gipfel. Ramadan bedeutet leider auch, dass die Besichtigung der Moschee unmöglich ist.
Wieder hat sich der Wind gedreht. Westen. Und ich fahre nach Osten. Rückenwind. Das erste Mal. Ich fliege. Weht anfangs auch ein bisschen Sand mit über die Straße, so steigert sich das zur Hälfte der Strecke stetig. Ich träller gerade mit dem Wind und ohne Gitarre "I've been through the desert on a horse with no name", als sich der Himmel immer mehr verdunkelt; ich versinke in einer riesigen Sandwolke (Foto rechts). Zeitweise nur 20 Meter Sicht. Die Autos fahren mit Licht. Der Wind dreht nach Norden und fegt mich mehrfach von der Fahrbahn. Ich kämpfe mich zurück. Als ein Lkw-Fahrer anhält, um mich aus dem Sand-Inferno die letzten 30 km zum Ziel zu bringen, bin ich einen Moment lang in Versuchung. Und halte durch.
Ziel Zelfana - ein Thermalbad. Klingt vielversprechend. Gegründet als ein Franzose vor 50 Jahren dort eine 41 Grad heiße Quelle anbohrte. Sieben Hotels gebe es, meint der Gendarmerist. Alles 1-Stern-Etablissements. Das lässt Schlimmstes befürchten. "Bungalow tout confort" heißt es auf den Schildern. Einen dieser Bungalows miete ich. Alles völlig versifft, verdreckt, zugeschissen. Ich schaffe kleine Oasen rudimentärer Sauberkeit.

Freitag, 8. November 2002: Zelfana - Ouargla (139 km)
Weiter Sandsturm. Mit nicht mehr ganz so viel Sand. Der hat sich auf der Straße zur ein oder andern Düne verfestigt. Einer Sandräum-Raupe begegne ich einmal täglich. Der Wind aus Nordwesten liegt fast ständig genau im Rücken. 28 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit fahre ich über den Tag. Vorgestern war es noch weniger als die Hälfte. Persönliche Bestmarke. Ohne, dass ich viel dafür kann.
Zum ersten Mal auf dieser Tour bietet sich die Gelegenheit, in einem 4-Sterne-Hotel zu übernachten. Kostenpunkt je nach Kurs 25 bis 30 Euro. Dafür erhöht sich die Artenvielfalt in meinem Hotelzimmer beträchtlich. Schon am frühen Nachmittag tummeln sich zahlreiche Mitgeschöpfe rund um Fernseher und Kühlschrank. Den hat im übrigen mein Vorgänger ausgestöpselt, was sich an einer größeren Wasserlache bemerkbar macht. Das Eisfach ist ein kompletter Eisblock. Nachts raschelt es dann bedenklich im Abfalleimer, eine Maus huscht an mir vorbei, ihre Artgenossen haben meine Lebensmittelration für morgen trotz umfangreichen Plastiktütenschutzes in Angriff genommen. Jetzt kommt die Stunde des Dualen System Deutschland. Der Gelbe Sack wird prall gefüllt und im Hotelflur entsorgt. Gleichwohl hält mich zumindest eine Maus hartnäckig wach, indem sie sich in, unter und auf meiner Matratze tummelt. Ich lasse das Licht an. Hilft nicht. Gegen 3 Uhr lasse ich mir ein anderes Hotelzimmer geben. Mein Gepäck lasse ich zurück, es ist am nächsten Morgen von Mäusekötteln durchsetzt. Ich habe in keiner algerischen Nacht so schlecht geschlafen.

Samstag, 9. November 2002: Ouargla - Temacine - Touggourt (167 km)
Die Strecke wird belebter. Hier und da Kamele und Sandrosenverkäufer (für wen?). Die letzten 15 Kilometer gibt's sogar eine Nebenstrecke ohne Lkw durch ein Dorf und große Palmenhaine.
Im Hotel von Touggourt (Foto links: Königsgräber der Ben-Jellab-Dynastie, 15.-19. Jahrhundert) lebt seit Wochen ein Engländer. Er arbeitet für ein UN-Projekt. Ein 1-Millionen-Dollar teures geschenktes Gerät soll in einer Plastikfabrik eingesetzt werden, damit die Produktion weniger die Ozonschicht gefährdet. Der Brite ist sich sicher, dass es keinen Tag wirklich eingesetzt werden wird. Der Hochdruck, mit dem das neue Gerät arbeite, sei den Algeriern nicht geheuer und überhaupt interessiere sie das Ganze nicht so recht.

Sonntag, 10. November 2002: Touggourt - El Oued (100 km)
So schön kann Sahara-Radeln sein: Sonnig, warm, Wind ok. In einer Bilderbuch-Wüste auf und ab durch unendliche Dünen (Foto oben). Ab und zu schauen die Köpfe von Palmengruppen aus Sandtrichtern hervor, die von einem Grundwasserstrom nass gehalten werden. Regelmäßig kleine Dörfer. Da lässt sich sogar das monotone Betteln der Kinder um Kugelschreiber ertragen: "Stylo", "stylo", "stylo". Bis mir wieder die ein oder andere Gegenstrategie einfällt, wie etwa selber um "stylo, stylo, stylo" zu bitten.

Montag, 11. November 2002: El Oued - Tozeur (151 km)
Wohlfühl-Radeln, die Fortsetzung. Mit Rückenwind. Von El Oued (Foto rechts: Die Stadt der tausend Kuppeln) zur Grenze. Abschied von Algerien nach 1945 km. Das Land mit der längsten Strecke meiner Mittelmeer-Umrundung. 23 Tage meines 30-Tage-Visums habe ich gebraucht. Auf den letzten Metern vor der Grenze wieder kaum Verkehr, eine Straße ohne jede Markierung. Die Algerier sind Weltmeister im Abstand halten. Mehr als einmal haben die Fahrer sich und andere in Gefahr gebracht, um mich zu schonen. Und es gab sogar Lkw-Fahrer, die für mich gebremst haben! Zwei gefährliche Situationen auf 2.000 km - hat man fast überall. Ein wahnsinnig junges Land, das Leben vielfach ärmlich. Sehr gastfreundlich und penibel darauf bedacht, dass jede Abrechnung stimmt, manchmal sogar jedes Trinkgeld ablehnend. Die Zeitungen viel pluralistischer als in den totalitären Personenkult-Nachbarstaaten Marokko und Tunesien. Andererseits eine Soldatin auf der tunesischen Seite der Grenze - in Algerien undenkbar. Und in Tozeur das erste Hotel nach drei Wochen, in dem man sich halbwegs wohlfühlen kann. Fließend Wasser und Strom rund um die Uhr. Gefüllter Swimming-Pool.

Dienstag, 12. November 2002: Tozeur
Kutschenfahrt durch die Riesen-Oase von Tozeur. Hier gedeihen die besten Datteln der Welt, die Deglet Nur. Zu bekommen in jedem deutschen Supermarkt. Unter den Palmen Bananenstauden, Feigenbäume, Granatäpfel. Mittags will ich weiter. Eine 100 km kurze Etappe. Ich habe schon das Rad-Trikot angezogen. Und schlafe dann doch den ganzen Nachmittag. Bekomme dafür abends ein brillantes folkloristisches Konzert mit Licht- und Wasserspielen mitten im Palmenhain zu sehen. Tunesiens "Nationaler Tag des Sahara-Tourismus".

Mittwoch, 13. November 2002: Tozeur - Sidi Bou Hellal - Kebili (108 km)
Ich quere den Chott El Jerid, den größten Salzsee der Sahara. Erwähnt von Herodot, unerreicht geschildert von Karl May, Bd. 1, Durch die Wüste. Während Kara Ben Nemsi beinahe für immer im Salzschlick versunken wäre, fahre ich über den vergleichsweise sicheren neuen Damm. Nicht ohne an einer Stelle von der Straße zu einem verlassenen Buswrack abzubiegen.

Donnerstag, 14. November 2002: Kebili - Douz - Matmata (129 km)
Die tunesischen Schülerinnen sind die besten rund ums Mittelmeer. Zumindest was ihre Begeisterungsfähigkeit für bizarr verkleidete Radtouristen angeht. Wenn immer sie mich auf dem Schulweg oder in den Pausen zu Gesicht bekommen, darf ich ich mich als Mitglied der beliebtesten Boygroup Tunesiens fühlen.
Mir begegnet die endlose Karawane der deutschen Sahara-Rallye El Chott. Von Deutschland bis zum Salzmeer. Ich habe Glück, denn - wie man der Homepage entnehmen kann - endete das eigentliche Rennen bereits gestern: "Wegen Zeitgleichheit wurde der Sieger durch ein Stechen im Kamel-Rennstadion in Douz ermittelt."
Dann Berge. Trotz Steigung und Gegenwind heben sie meine Stimmung. Irgendwie sind sie 1:1 in der Umgebung Jerusalems abgekupfert. Und in den weichen Stein haben sich die Bewohner Höhlen geschlagen. Wie dem auch sei: Die Kräfte sind am Ende und die tägliche Aspirin-Dosis hat inzwischen sechs bis acht Tabletten erreicht.

Freitag, 15. November 2002: Matmata - Toujane - Jorf - Fähre nach Jerba - Ajim - Houmt Souk (124 km)
Durchs Bergland rund um Matmata führt keine Straße - wie von der Karte verheißen - sondern eine mühselige Piste. Fast drei Stunden brauche ich für 26 Kilometer. Dort wo eine Piste eingezeichnet ist, liegt dann Asphalt. Dazu Rückenwind, macht 38 km/h. Dann schließt sich der Kreis. Einmal rund ums Mittelmeer. Ich nehme es kaum wahr. Ärger mich über ein paar Kilometer Gegenwind und die Kette, die nur noch durchdreht. Ich kann aus diesem Grund nicht mehr aus dem Sattel steigen. Mondscheinfinale auf Jerba. Um 18 Uhr erreiche ich die Inselhauptstadt Houmt Souk, die ausgestorben wirkt - wg. Ramadan. Als das Internet-Café dann aufmacht, läuft zum ersten Mal auf dem Trip Aicha: "J'irai où ton souffle nous mène."

Epilog: Never give it up!
Es bleibt ein Wochenende auf Jerba. Im 3-Sterne-Pauschal-Touri-Schuppen "Jasmina". Am Sonntagabend 9 km Joggen am Strand. Das erste Mal seit 3 Monaten. Danach direkt ins dunkle Meer. Dann ins warme Hotelhallenbad. Und als ich das für mich allein habe, endlich Freude. Jubel. "This is my time, this is my life and I'll live it the way that I want it. This is my time made up my mind and it feels like I’m gonna make it. This is my time, this is my life. I never give it up, never give it up, never give it up..." (Sascha)