Schotter-Fahrt vor Pamir-Skyline

Schotter - 55 km lang. Wir bemerken gar nicht, dass wir längst auf der Abfahrt vom Irkeshtam-Pass mit seinen 3573 m sind. Der Weg führt flach über das Hochplateau. Und als sich rechts ein Tal mit einem mäandernden Fluss vor dem Pamir-Schnee öffnet (Foto rechts), führt die Strecke zunächst langsam, dann immer steiler bergab. Das schmerzt auf dem Schotter noch mehr.
Wir sind so im Schotter-Rhythmus, dass wir es nicht so recht glauben können, als - fast am Ende der Abfahrt - linker Hand eine Bretterbude samt Soldaten steht und dort wieder ASPHALT beginnt. Ich werde in die Soldaten-Bude gebeten. Auf der Fensterbank steht ein Telefon, das jedem Film über den Zweiten Weltkrieg Authentizität verleihen würde. Unsere Namen werden mal wieder in Listen eingetragen.
Mit dem Asphalt beginnt eine neue Kilometer-Markierung. Der Null-Punkt der Markierung liegt offenbar an dem Grenzübergang Karamyk, dessen derzeitige Schließung für Ausländer uns zum großen Umweg durchs Fergana-Tal zwang. Eigentlich soll diese Trasse wieder zu einem belebten Teil der Seidenstraße werden. Auch auf tadschikischer Seite ist ein voller Ausbau der Strecke mit Hilfe von Entwicklungsgeldern geplant.
Der jetzt vor uns liegende Grenzübergang nach China ist erst vor zehn Jahren geöffnet worden. Auf der kirgisischen Seite wirkt er ganz provisorisch. Die Straße selbst - gesäumt von wartenden LKW und mobilen Handels- und Verpflegungsstationen - ist gesperrt. Wir müssen ein paar Meter zurück, um durch die linker Hand liegenden Abfertigungsgebäude offiziell auszureisen. Ein bisschen wirkt alles nach Feierabend. Zwei, drei Männer warnen uns, die chinesische Seite sei für diesen Tag längst geschlossen, aber die kirgisischen Soldaten, über die sich manche Horrorgeschichte im Netz findet, sind sehr bemüht uns schnell und kostenlos durchzuschleusen.
Wir erwarten eigentlich immer noch den Irkeshtam-Pass und rechnen damit, nun bis zur eigentlichen Grenze noch kräftig steigen zu müssen. Stattdessen erscheinen nach ein paar hundert Metern (73 statt wie angegeben 78 km hinter Sary Tash) kommunistisch-rote Grenzsteine samt Stern. Davor linker Hand noch einmal eine kirgisische Station, die uns endgültig entlässt - ins Niemandsland.
Hier stecken noch ein paar LKW fest. Vor allem, weil einer von ihnen umgekippt ist und die Ladung im Straßengraben liegt. Wenige Meter weiter haben auch wir nichts mehr zu lachen. Der chinesische Schlagbaum ist heruntergelassen. Für heute. Der Soldat macht uns in Zeichensprache klar, dass wir bis zum frühen Morgen hier zu warten hätten.
Noch ist es halbwegs warm, aber der Grenzübergang liegt verdammt hoch, fast auf 3000 m. Einzige denkbare Unterkunft wäre eins der nicht allzu gastfreundlich wirkenden LKW-Führerhäuser. Uns fröstelt. Unentschlossen starren wir auf den Schlagbaum. In China gehen alle Uhren nach Pekinger Zeit. So ist es, während die Sonne gerade untergeht, auf kirgisischer Seite 18 Uhr, während es auf chinesischer schon 20 Uhr ist.
Überraschend taucht ein chinesischer Militärjeep mit vier Mann Besatzung auf. Vermutlich beschäftigen sie sich mit dem umgestürzten LKW. Einige Minuten später kehren sie zurück. Der Wagen hält. Unseretwegen. Der Kommandeur spricht chinesisch gefärbtes Englisch, kassiert unsere Pässe und fordert uns auf, ihrem Wagen zu folgen. Diese Wendung des Geschehens lässt unsere Glückshormone ins Hirn schießen. Mit voller Kraft folgen wir dem Jeep fast fünf Kilometer weit. Bis sich vor uns ein Gebäude mit einem riesigen Uhrturm erhebt, von dem zur vollen Stunde der Big-Ben-Klang durchs Tal schallt. Die chinesische Grenzabfertigung.
Hinter dem Gebäude lässt sich eine Art Ortschaft erahnen, die zu der Grenzstadt gehört: Simhana, wie wir später auf unserer Karte entdecken. Der Kommandeur ist sicher, entschieden aber freundlich in seinen Anweisungen. Unsere Pässe bekämen wir morgen wieder, einstweilen könnten wir hier übernachten. Es gebe ein chinesisches und ein nicht-chinesisches Hotel. Das chinesische sei sauber.
Wir machen uns auf den Weg durch die in den vergangenen Jahren im Reißbrett-Muster errichteten Flachbauten. Erkennen nicht, dass wir schon mitten in China sind. Hinter jeder Tür verbirgt sich ein anderes Business. Eine Tür kündet in arabischer, chinesischer und kyrillischer Schrift: Hotel (Foto rechts). Bestehend aus zwei Zimmern. Das erste, Durchgangszimmer zum zweiten, wird unseres. Zwei Etagenbetten stehen hier. Eine Karaffe mit warmem Wasser wird hereingereicht. Im zweiten Zimmer schlafen alle andern Gäste und das Service-Personal. Dort steht der Fernseher. Haben wir heute keinerlei Bedarf.

Besser als beim Chinesen

Freitag, 15. September 2006: Simhana - Karabel Daban (2930 m) - Akto Mountains Pass (2990 m) - Taktudulak Daban (2850 m) - Kansu (122 km)
Zur Grenzabfertigung müssen wir noch mal zurück auf die andere Seite des Abfertigungsgebäudes. Bekommen zu diesem Zweck auch unsere Pässe zurück. Wir sind um 10:30 Uhr anscheinend die ersten. Chinas Ferner Westen lässt sich nicht von der Peking-Zeit gängeln. Die Menschen stehen mit der Sonne auf. Ein fest installiertes Gerät misst unsere Körpertemperatur ohne Körperkontakt. 35,8 Grad Celsius zeigt es bei mir an. Ist ok.
Zentraler Raum des Abfertigungsgebäudes ist eine Bank. LKW-Fahrer um mich herum zahlen Berge von Geld ein. Sie drängeln von allen Seiten. Einer lässt mich schließlich vor. Meine 50 Dollar sind hier nur läppisches Kleingeld, ganz anders als in den ehemaligen Sowjetstaaten.
Miri kann endlich einkaufen. Während sie die überdimensionierten chinesischen Luftverpackungen erwirbt und eine Flasche "Future Cola" (Foto rechts), die - wie vieles hier - ihrem westlichen Pendant aus Atlanta täuschend ähnelt, entdecke ich einen Riss am Hinterreifen ihres Fahrrads. An der Felge ist der Mantel "Schwalbe Spezial" auf einer Länge von 30 cm aufgerissen, der Schlauch ist deutlich zu erkennen (Foto weiter unten links). Wat nu? Einen Ersatzmantel haben wir jedenfalls nicht dabei. Wir verlagern Miris Gepäck auf meinen Gepäckträger. Und hoffen, dass der Schlauch nicht platzt, reißt. Fahren langsamer auf den langen Abfahrten.
Denn die Berge legen sich weiter quer zu unserer Strecke. Drei Pässe zwischen 2800 und 3000 m überqueren wir. Ganz unterschiedliche Gesteinsformationen wechseln sich ab (sh. Foto special). Es ist wieder oder immer noch traumhaft. Und weil wir das nirgendwo sonst erwähnt fanden - noch einmal: Es ist traumhaft (Foto links). Wunderschöne Bergpanoramen. Und Asphalt. Selten haben wir ihn so genossen. In der menschenleeren Gegend sind sogar alle paar Meter Frauen und Männer der Straßenmeisterei - die wie Vorposten des 1,3-Mrd.-Volkes wirken - dabei, die Randstreifen des Asphalts zu hegen und zu pflegen.
In diesem Zipfel der Volksrepublik leben Tadschiken und Kirgisen, vor allem aber Uiguren - ebenfalls ein Turkvolk. Trotz Latinisierungs-Versuchen der Pekinger Regierung schreiben sie ihre Sprache immer noch mit arabischer Schrift. Die Verkehrsschilder sind auf Chinesisch und Uigurisch verfasst, die ehemaligen englischen Bezeichnungen lassen sich häufig im Lack erkennen. Es gibt sowieso so gut wie keinen Abzweig.
Der einzige größere Ort, Kansu, ist ein kleines Dorf, von weitem aber schon an der Dunstglocke seiner Fabrik zu erkennen. Die Luft ist elend, vor allem wenn man zuvor tagelang durch einsame Hochtäler geradelt ist. Die Menschen sind freundlich, es gibt einige Läden und sogar ein Hotel, worauf wir gar nicht zu hoffen wagten. Es hat keine Toilette, aber das sind wir längst gewohnt.
Unser Raum hat sechs, sieben Betten, doch als mitten in der Nacht noch jemand Einlass verlangt, verweisen wir ihn an die drei Nachbarzimmer. Vorher haben wir noch im gegenüberliegenden Restaurant das Zerlegen eines größeren Tieres verfolgen können. Und die theatralische Nudelproduktion, bei der ein langer Strang immer wieder an seinen Enden zusammengelegt und wieder auseinandergezogen wird, so dass immer dünnere Stränge entstehen. Die chinesische Pasta exportierte Marco Polo nach Italien. Sogar unser Wunsch nach vegetarischem Essen wird erfüllt: nach einiger Zeit erscheint eine Eierspeise mit Gemüse und Nudeln, besser als bei jedem Chinesen in Mainz.

Finale, oho!

Samstag, 16. September 2006: Kansu - Kashgar (137 km)
Trotz nächtlicher Ruhestörung sind wir fit fürs Finale: Rolling! Die Straße macht noch einen Schlenker nach Norden. Von der auf vielen Karten abgedruckten direkten Verbindung nach Kashgar ist nichts zu erkennen. Da lägen zudem ein paar Höhenmeter dazwischen. Auch wir haben noch einen langen, langsamen Anstieg vor uns, aber dann geht's erstmal nur bergab: 1400 Höhenmeter tiefer.
In Kayratkent rollen wir an einer Armada heimradelnder Schülerinnen vorbei. Und dann stößt die anfangs einsame Bergstraße auf die Moderne: eine neue Beton-Brückenkonstruktion der vierspurigen Autobahn nach Kashgar. Da wir Null Bock auf Autobahn haben, nehmen wir eine kleinere Straße, von der wir glauben, sie verlaufe parallel zur Autobahn. Erst nach sieben, acht Kilometer erfahren wir, dass sie nach Artux in den Osten statt nach Süden führt. Zurück zum Abzweig und auf die weitgehend leere Autobahn (Foto rechts). 17 km Umweg.
Am Stadtrand von Kashgar nimmt der Verkehr zu. Die Häuser werden höher und moderner. Von der guten alten Seidenstraße ist hier nix zu erkennen. Die Straßen werden breiter, teilen sich. Und dann haben wir mal wieder den Karten-Ausschnitt erreicht, den uns ein Führer von der Innenstadt gibt.
Vor der Fahrt zum Hotel drehen wir noch eine Runde durch die überschaubare Innenstadt. Entdecken zwei, drei Fahrradläden an der Hauptstraße. 260 km hat der defekte Schwalbe-Mantel (Foto links) von Miris Fahrrad gehalten. Jetzt können wir ihn austauschen. Und, oh Wunder: der Händler verkauft uns einen "Schwalbe Country Cruiser" - der aber von Schwalbe seit Jahren nicht mehr produziert wird. Kostenpunkt immerhin 60 Yuan, umgerechnet 6 Euro (- für die man hier auch ein ganzes Fahrrad kaufen kann). Plus 5 Yuan für den fliegenden Fahrradreparateur vor den Läden, der den "Schwalbe-Mantel" aufzieht. Ist der echt? War der echt? Testen können wir ihn auf dieser Tour nicht mehr. Auch, wenn noch fast eine Woche Zeit ist: Kashgar ist - auch wenn wir es in diesem Moment noch nicht wahrhaben wollen - das gefühlte Ziel. Und der logistisch günstigste Ausgangspunkt für die Heimfahrt.
Wir radeln noch zum großen Mao (Foto unten) und rollen dann in das Gelände des ehemals britischen Konsulats, das hier im 19. Jh. bei dem "Great Game" genannten Ringen mit Russland um Zentralasien eine wichtige Rolle spielte. Qini Bagh heißt das Hotel-Konglomerat. Es ist ziemlich schwer ein Zimmer zu bekommen, weil September eine beliebte Reisezeit ist und am Wochenende der Sonntags-Markt viele Touristen-Gruppen in die Stadt lockt. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Rezeption klappt's. Und wir kehren zurück in eine Zivilisation mit Toiletten, Handtüchern, Bettwäsche.