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 Wandernde Dünen und säugende
Kamelkühe
Freitag, 8. Dezember 2006:
Bou Lanouar - Tinchiri (192 km)
Eine Tankstelle kommt direkt bei
Bou Lanouar, dann noch eine bei Tages-km 70. Das war's. Es wird wieder
einsamer. Mein Handy setzt aus, funktioniert nur in der Hauptstadt
Nouakchott. Gelegentlich wechselt die Landschaft schon zur
Savanne.
Weil die Straße anfangs noch ein bisschen südöstlich führt,
habe ich morgens wieder Gegenwind. Bei Straßen-km 235, genau auf halber
Strecke zwischen den beiden Städten, wechselt der Asphalt: schwarz ist er
im Norden, jetzt wird er grau, aber genauso glatt und weich. Nicht so rau
wie der marokkanische.
Kurz darauf wird eine große Raststätte gebaut.
Die könnte ich gebrauchen. Eine Kamelkuh säugt ihr Junges, zwei Raupen
helfen der Wanderdüne beim Spaziergang über die Nationalstraße und die
Sonne geht sanft unter.
Vorher habe ich einen Blick in eine
Zelt-Auberge geworfen. Sieht ganz angenehm aus. Es ist hier nachts auch
wärmer als in der Sahara. So oder so: Ich muss ein paar Kilometer in der
Dunkelheit fahren, wenn ich morgen vor Anbruch der Dunkelheit nach
Nouakchott kommen will.
Ein Fahrer versetzt mich etwas in Panik, als er
wie ein Bescheuerter hinter mir bremsend über den Randstreifen rutscht.
Anschließend beschwert er sich bei mir, ich verhalte mich extrem
gefährlich. Das könnte ich von ihm auch behaupten. Bei Tages-km 192
erreiche ich wie erwartet: "Zelte, Auberge" - wieder einmal dank der
wertvollen Aufzeichnungen von Alex Leisser, der 2005/2006 auf
seiner Kaptour (Nordkap
- Kapstadt) mit Michaela Göd hier radelte, basierend auf der Seite von Anna
und Luke, die kurz vor ihnen die im Jahr 2005 fertig gewordene
Atlantik-Asphalt-Strecke testeten und beschrieben.
Die beiden Jungs bei
Zelt, Auberge und Laden stellen mich vor die Wahl: Zelt für 10 Euro oder
Hütte für 6,66 Euro. Der weiche Zeltboden erscheint mir wärmer und
romantischer. Und so bekomme ich 25 Quadratmeter Zelt, in dem ich sogar
stehen kann, ganz für mich und mein Fahrrad. Matte, Kopfkissen und Decke
liegen auch noch herum. Ein Traumquartier. Eine traumhafte Nacht unter dem
heute besonders sternigen Himmel, an dem der Mond erst nach Mitternacht
aufgeht.
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Mauretanien - das arme Land
mit dem längsten Zug der Welt
Mauretanien. Dieses arme
Land. Über Hügel führt die Stichstraße zur neuen 470 km langen
Asphaltverbindung zwischen der nördlichen Hafenstadt Nouadhibou und der
Hauptstadt Nouakchott. Hier und da vom Sande überweht. Eine Sanddüne wird
von den Wolken im Himmel verlängert (Foto rechts).
Dann sind
wir endlich bei der Klimaanlagen-Auberge. Ein paar Zimmer rund um einen
Innenhof, sehr dreckig, ekelig, kosten gleichwohl rund 18 Euro. Die
Reiseführer haben Recht. Mauretanien, ein bitterarmes aber gleichwohl
teures Land für Touristen. Der Mauretanier nebenan hat genau so viel
bezahlt und meint lapidar, es gebe halt keine Konkurrenz. Am Ortseingang
war ich erst bei einer andern Auberge. Ein einziges leeres Zimmer und
niemand sprach ein Wort Französisch.
Müll, Sand und Tiere:
Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott
Singen, Klatschen und Tanzen
an einem trübseligen Ort
Die Grenzscouts vom
gefürchteten Rosso auf dem Senegal
Mehr als sonst hab ich den
Eindruck, dass die Kinder gar nicht wirklich etwas wollen. Sobald ich
meine Fahrt verlangsame, rennen sie schreiend davon. Einen Kuli will ich
tatsächlich verschenken. Von den drei Jungs traut sich einer schließlich
ganz skeptisch zuzugreifen (Fotos auf der 
Das Fischerboot ist für
deutsche Vorstellungen voll. Was Badj nicht davon abhält, mein Rad noch
hinein zu heben. Alles schwankt und wankt, aber nichts kippt. Es folgen
weitere Pakete und Fahrgäste. Der kleine Außenbord-Motor springt nicht an,
auch als wir schon längst abgelegt haben. Ganz ruhig und träge liegt der
Senegal im grünen Flussbett. Ein paar hundert Meter ist er breit (Foto
rechts). Die möchten wir nicht schwimmen. Dann springt der Motor doch an
und im letzten Tageslicht erreichen wir die andere Seite.
St. Louis: stillende Mütter,
der Beat und ein Elsässer
Und dann diese Stadt. In
der die Mädchen lachend, rufend, schreiend von der Schule kommen. Und
diese Mischung von Kolonialismus und Afrika: in den Bauten der Stadt, in
den Menschen und im Hotelfrühstück. Das nette Touristenviertel nördlich
vom Gouverneurspalast. Hier und da quatscht dich einer an. Und wenn du
keinen Bock hast und nicht jede Hand schüttelst, wirst du eben lächelnd
als Rassist bezeichnet.
"Toubab": der weiße Mann ist
braun
Stehe in der riesigen Kathedrale (Foto vom nächsten Morgen
links), wo eine charismatische Gruppe in den vorderen Bänken singt.
Gilbert geht in den Chor, der auch hier drei Mal in der Woche übt. Vorher
zeigt er mir doch den Weg zum Hotel Rex. "Anmeldung" steht über dem
Eingang. Und an der Rezeption hängt eine Urkunde aus Solingen, der
Partnerstadt von Thiès.
Der Tscheche, das Mädchen und
die Sklaven
Mich zieht's zu einem andern Kap. Nachdem ich an der Küste
entlang ins gänzlich unaufgeregte Dakar gefahren bin, ohne irgendwo das
kleinste Aufsehen zu erregen, und die Insel Gorée, dem jahrhundertelangen
Sklaven-Umschlagplatz Nummer 1, von Weitem gesehen habe, fahre ich die
Halbinsel weiter entlang zum westlichsten Punkt Afrikas, dem Cap Vert, dem
ersten grünen Kap für die Matrosen, die von Europa her an Afrikas Küste
entlang fuhren und fahren.
