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 Zentimeter für Zentimeter gegen den Regen
Donnerstag, 19. Dezember 2013: Kénitra - Suq-el-Arbaa-du-Gharb - Dlalha - Larache (159 km)
Es gehört zu den Phänomenen solcher Touren, dass die Reaktion vor allem von Kindern und Jugendlichen in bestimmten Regionen sehr ähnlich ist. Wird man im einen Dorf bejubelt, ist es meist auch im nächsten so. Andernorts wird man angefeuert, dort ignoriert, woanders mit Steinen beworfen. Im nördlichen Marokko haben sie mich vor elf Jahren ausgelacht. Wo immer eine Gruppe von Mädchen herumstand und mich in meinem Papageien-Outfit wahrnahm, brachen alle sofort in Gelächter aus. Dieses kollektive Gelächter ist mir nirgends sonst so extrem begegnet. Wird es nach elf Jahren immer noch so sein?
Ich nähere mich (mit meinem rollenden Wäscheständer: Foto links) einer Kreuzung, will anhalten, um nach dem Weg zu fragen. Und schon bricht eine ganze Gruppe junger Frauen in Gelächter aus. Es ist das einzige Mal heute, aber es ist auch die einzige Gruppe junger Frauen, der ich heute so begegne. Aber sie sind nicht mehr ganz so jung wie vor zehn Jahren.
Die jüngeren ignorieren mich eher, so wie seit Casablanca fast alle.
Nach dem Weg frage ich sicherheitshalber einen Mann. Der rät mir ab, zurück zur Küste nach Moulay Bousselham zu fahren. Direkt am Ortsausgang von Kénitra habe ich heute Morgen die Abzweigung zum Meer verpasst. Die einzige Abzweigung war eher in der Art eines Industriegebiets beschildert. Als ich die Autobahn kreuze, ist es schon zu spät. Ich stecke auf der alten Nationalstraße, die in einem riesigen Bogen zum Tagesziel Larache führt. Immer wieder frage ich vergeblich, ob es eine Querverbindung zur Küste gebe. Das Oued Sebou liegt dazwischen und ich bräuchte eine Brücke.
Es ist gerade zwölf Uhr, als ich nach 78 Kilometern Suq-el-Arbaa-du-Gharb erreiche. Ein Name wie ein Gedicht, auch wenn es vermutlich nichts anderes als Mittwochs-Markt im Gharb heißt. Die wie immer extrem heiße Tajine, Gemüse (und Fleisch) unter einem Tondeckel, bekomme ich serviert. Ich will es doch noch wissen mit der Verbindung zum Meer. Bei der gegenüberliegenden Shell-Tankstelle. Der Tankstellenwart meint, es seien nach Moulay Bousselham 44 Kilometer und von dort noch einmal 55 Kilometer bis nach Larache. Beides im Grunde richtig, nur sind die letzten 55 Kilometer nicht, wie behauptet, Piste sondern ganz normale Straße. Vorher muss ich mich gegen den Wind zur Küste kämpfen. Außerdem macht die Straße anfangs einen Riesenbogen, den mir eine neu asphaltierte kleinere Straße erspart hätte. Richtig frustrierend wird es, als die Kilometersteine wieder Kénitra ankündigen. Das bedeutet: die Küstenstraße ist durchgehend asphaltiert, auch wenn sie eng an der neuen Autobahn entlangführt. 40 Kilometer Umweg habe ich gemacht. Auf der dicht befahrenen Nationalstraße.
Die letzten acht Kilometer zum Badeort Moulay Bousselham spare ich mir. Ich will nach Larache kommen, nachdem mir ein Taxifahrer an der Abzweigung die Entfernung mit seiner Hand auf die Fußmatte gemalt hat: 36 Kilometer. Auch das ist, wie viele, viele Auskünfte heute, leider falsch. Nun gut, wer kann einem in Mainz sagen, ob der Nahe-Radweg bis Saarbrücken führt.
Bis Larache sind es am Ende 44 Kilometer. Schon einmal ist es heute Nachmittag düster am Himmel geworden (Foto rechts). Jetzt fängt es leicht an zu regnen. Dann wendet sich die Straße im 90-Grad-Winkel zur Küste. Der Wind fegt mir wieder ins Gesicht. Mit Regentropfen. Unter der Autobahnbrücke halte ich kurz an. Ein Junge, der schon ein paar Kilometer vor oder hinter mir ist, ebenfalls. Als der Regen etwas nachlässt, schwinge ich mich aufs Rad. Denn die verdunkelte Sonne geht gleich ganz unter. Jetzt legt der Regen erst mal richtig los. In wenigen Sekunden bin ich durch und durch nass. Selbst wenn ich Regenüberschuhe mitgenommen hätte, ich hätte keine Zeit mehr gehabt, sie anzulegen. Dazu der Wind. Im Windschatten eines Wasserturms warte ich ein paar Momente ab. Nass. Kalt. Der Junge fährt vorbei. Mein Rücklicht ist tief unten in der Satteltasche, die ich im Regen nicht öffnen mag. Mit einer Nachtfahrt war nun gar nicht zu rechnen. Ich fahre weiter. Regen und Wind nutzen die Chance und drehen noch mal so richtig auf. Obwohl es nur minimal bergauf geht, komme ich gegen den Wind nicht über sechs, sieben Stundenkilometer hinaus.
Zwei Schweizer Fahnen tauchen samt einer Fabrik auf. Zwei weitere Fahnen künden "Rieker Antistress". Eine spätere Online-Recherche zeigt mir, dass es eine Schuhfabrik sein muss. Der Pförtner ruft mir etwas wohl Wohlmeinendes zu. Allein die Vorstellung, jetzt anzuhalten, ist widerlich. Weiter, weiter, weiter. Zentimeter für Zentimeter. Der Mini-Hügel ist überwunden. Selbst jetzt kämpfe ich mich mühsam den Berg hinab. Ein Lichtblick in immer düsterer Dunkelheit:
Die Straße macht wieder eine 90-Grad-Kurve. Ich habe nur noch Seiten-Böen. Und kein Licht. Und kalte Füße. Und kein Ende in Sicht. Rolling hills.
Als die Lichter der Stadt schon zu sehen sind, kreuzt die Straße wieder die Autobahn. Von der Stadt weg. Bald kreuzt sie die gut bekannte Nationalstraße, und die führt über die Autobahn hinweg in die Stadt. Auf dieser Strecke fuhr auch der Bus vorgestern zu seinem Zwischenstopp am Busbahnhof. Ich habe mir alles eingeprägt: das unpersönliche Truckerhotel fast an der Autobahn, das Dialysezentrum und irgendwann das Hotel Choumis. Eines von der altehrwürdigen Sorte. Eben in die Jahre gekommen. Das Warmwasser laukalt, Waschbecken-Abfluss läuft nicht, Wind pfeift durchs Fenster, Wlan ein paar Meter rund um die Rezeption.
Booking.com hätte besseres zu bieten gehabt. Irgendwie werde ich warm und die Klamotten bis morgen hoffentlich trocken.
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Doppeltes Pech: Schlüssel weg und Schloss zu
Schlüsseltag
Fahrradausfahrt auf der Autobahn
Die Ausfahrt weist über kleine Straßen unter dem Autobahn-Dreieck hindurch. Dann geleiten die Fahrradschilder wieder auf die Autobahn, die aber bald zur Schnellstraße wird. Und auf der Höhe durch Algeciras führt. Noch höher geht's auf der Straße nach Tarifa. Die Fähren von Algeciras steuern inzwischen den neuen Hafen Tanger Med an, der 40 Kilometer östlich von Tanger liegt. Das passt mir nicht. Außerdem will ich nach Tarifa: südlichster Punkt Spaniens, der Ort Europas, der Afrika am nächsten liegt. 
Mit dem Fahrrad komm ich gar nicht erst in den neuen Bahnhof. Die großen Fernzüge nehmen Räder offenbar nicht mit. Am Schalter schicken sie mich zu einem nahe gelegenen kleineren Bahnhof. Das klingt nicht nach großem Bahnhof. Ich wende mich dem Busbahnhof zu. Ganz der alte. Klein, runtergekommen, dreckig, hektisch. Sofort werde ich von Mann zu Mann gereicht und schon verschwindet mein Rad in Bus von "Confort Oussama". Destination Casablanca. Angeblich in fünf Stunden, um 14 Uhr sollen wir dasein. 
Fünf Frauen im Gentle Man: Italienische Odyssee in der zweiten Halbzeit
Ich frage zwei junge Männer, die vorbeiradeln nach einem Fahrradladen. Zwei Kilometer sind es. Bald schiebt mich einer von beiden auf meinem Rad der Werkstatt entgegen. Sie sieht mehr aus wie ein kleiner Kiosk (Foto rechts mit meinen beiden Helfern: Chakir (li.) und Mbarak, der mich geschoben hat). 
Es geht auf 200 Meter. Hier und da Baustellen für einen TGV von Tanger nach Casablanca. Weil die Grenze mit Algerien nach wie vor geschlossen ist, konzentriert sich die Infrastruktur auf die Nord-Süd-Verbindungen. Die letzte Anhöhe vor Asila, Tages-Kilometer 42. Ich bin schon zermürbt, kann mich nur durch ständige Mentalarbeit vom Absteigen abhalten. Da kommt der erste Fernradler der Tour. Stan Petitdemange aus der Gegend um Lyon, bisher in Asien unterwegs gewesen, fährt Richtung Süden. Genau die Route, die ich vor sieben Jahren geradelt bin: Casablanca - Dakar. Ich blühe auf, schwärme vom Rückenwind, von der Sahara, vom Meer, von Mauretanien, vom Senegal. Stan hat keinen Rückflug gebucht und daher Zeit. In Casablanca will er sich die Visa besorgen. Bonne route! (Trotz meiner Hinweise verpasst er leider genauso die Küstenstraße bei Larache, wie ich den Abzweig in Kénitra verpasst habe.) Ich vergesse das meist zu erwähnen: Auch dieser Tag mit all seiner Plackerei ist letztlich ein Genuss. Die Sonne, die Wellen, der Sand, die Wälder, das Leben der Leute, die vielen kurzen Begegnungen. Und jeder Tag diese Masse an Eindrücken über diese großen Entfernungen. Und hier im Norden wird nicht gebettelt. Kann ich die Lösung von Wolfgang Herrndorf nicht anwenden, der in seinem Blog schreibt, sie hätten Kindern bei Zagora für jeden deutschen Fußballspieler, den sie nennen konnten, einen Dirham (ca. 9 Euro-Cent) gegeben. 
Und in diesem Moment geht die Sonne unter. Hier am nordwestlichsten Punkt Afrikas stehen ein Leuchtturm, ein Café, ein obligatorischer Military Oberservation Punkt, und jede Menge Marokkaner. Und mein Fahrrad (Fotos ganz oben). Pünktlich zur Sonnenwende. Ein unweihnachtliches Naturspektakel. 
Dann kommen Nationalstraße und Autobahn zusammen und es geht vierspurig weiter. Letztlich bis Tétouan. Zunächst aber der neue, große Mittelmeerhafen: Tanger Med, was so viel mit Tanger zu tun hat, wie Frankfurt-Hahn mit Frankfurt. Bei Tages-Kilometer 40 ist die erste Einfahrt (Foto links: Fähren und Felsen von Gibraltar), bei 42 die zweite. Dann der Container-Terminal. Ab Kilometer 45 geht es aufwärts. Mit einer kleinen Zwischenepisode bis auf 400 Meter. Da ist es dann wieder so kalt, dass ich meinen Pseudo-Windstopper brauche. Und sehr schön, weil waldig und die Meerenge wirkt hier oben wie ein Sträßchen von Gibraltar. Für die Römer immerhin sowas wie das Tor zum Ende der Welt. Gruppen von Schwarzafrikanern stehen am Straßenrand. Im Vorbeifahren wechseln wir ein paar nette Worte auf Französisch. Die letzte Gruppe spricht eher Englisch, einer schlenkert mehr oder weniger auffällig mit seiner Wasserflasche. Ich hätte ihnen ein bisschen Wasser und meine bescheidenen Lebensmittelvorräte geben können. Als der Gedanke da ist, bin ich schon vorbei. Es geht abwärts nach Ceuta, was die Marokkaner Sebta nennen. Man sieht die Halbinsel der spanischen Enklave (Foto oben), später auch den hohen Zaun, mit dem sich Europa abschottet. 
Gesprengte Berge
Morgenspaziergang durch Tétouan. Sonntag ist in Marokko relativ sonntäglich. Die Postämter sind geschlossen, die Apotheken, Schulen und so weiter. Auch das Archäologische Museum, in dem fast alle Ausgrabungsstücke aus der spanischen Protektoratszeit im Norden Marokkos (1912-1956) stecken, ist sonntags (und montags) zu. 
Einzige Pause nach drei Vierteln der Strecke. Aus dem nächstbesten Haus mit tollem Blick auf die Bucht und das Meer kommt ein älterer Mann. Spricht Deutsch. Hat ein Geschäft in Paguera auf Mallorca, das inzwischen sein Sohn führt. Dann kommt die letzte große Steigung bis auf 250 Meter. Und die lange Abfahrt. Ich nehme den Abzweig zum Strand von Oued Laou. Und fahre die drei Kilometer lange neue Promenade entlang. Sie endet am Orts-Zentrum. Wo sich völlig unerwartet ein Parkwächter gleich auf mich stürzt, um mir Zimmer, Hotels aufzudrängen. Dazu bin ich nun gar nicht in der Stimmung. Auch, wenn ich dringend dergleichen brauche. Ich ziehe von dannen, pfeifend macht er den nächsten Parkwächter auf mich aufmerksam. Sie verfolgen mich bis zum Hotel Oued Laoud direkt am Strand. Meerblick. Es sieht nicht übermäßig komfortabel aus. Zwei, drei Häuser zurück beim Hotel Rosa öffnet niemand. Unbeirrt rolle ich weiter durchs Örtchen. Frage einen Taxi-Fahrer, ein anderer hilft, siehe da, es gibt ein ganz neues Hotel. So neu, dass es von außen nicht als solches zu erkennen ist (Foto rechts). Außerdem ist niemand da. Der Waschmaschinenverkäufer nebenan tut alles, um Wahli herbeizutrommeln. Nach ein paar Minuten kommt er von selbst. Geht innerhalb von Sekunden mit seinen Forderungen von 40 Euro runter auf 27. Was immer noch viel für hiesige Verhältnisse ist. Das Zimmer im Hotel Rama, wie es heißen soll, ist einfach, aber recht geschmackvoll eingerichtet. Das Bad ist modisch schwarz-weiß-marmorgestreift gekachelt. Nun gut, man hätte die Handtücher seit der letzten Belegung des Zimmers austauschen können. In der Deckenlampe brennt nur eine von zwei Birnen, der Neonstrahler am Spiegel ist nicht angeschlossen, es lu-egen nur einige offene Kabel über den Spiegelrand, der Duschabfluss funktioniert nicht, sodass bald das Wasser im ganzen Bad steht. Nicht steht dagegen das Wasser im Waschbecken, wo der Gummipfropf das Abfließen nur leicht behindert. So viel zum marokkanischen Bauboom.
Training für die Königsetappe
Deplatziertes Weihnachten in bethlehemitischer Landschaft
Die falsche Entscheidung von Nador
Eigentlich will ich in Nador übernachten, morgen noch an der Küste die restlichen 75 Kilometer bis zum Grenzort Saidia fahren, mit Bus/Taxi zurück und dann mit der Nachtfähre rüber nach Malaga. Sicherheitshalber steuere ich in Nador als erstes ein Reisebüro an. Zwei junge Frauen versuchen mir zu helfen. Tickets von Melilla nach Malaga scheinen ihr Alltagsgeschäft. Relativ schnell können sie mir Fahrzeit und Tarif sagen. Dann stockt das Ganze. Für jede Frage muss die Kopftuchträgerin der beiden verschiedene Nummern anrufen, die meisten davon vergeblich. Auch mein Reisepass (ein neuer Reisepass hat es in mehreren Wochen nicht von der Mainzer Innenstadt bis zur Ortsverwaltung Gonsenheim bzw. zu mir geschafft...) mäandert zwischen den beiden etwas ziellos hin und her. Die eine ist sowieso an ihrem Computer mehr mit sozialen Netzwerken beschäftigt. Dann die überraschende Wende nach einem weiteren Telefonat: heute fahre die Fähre, morgen wegen Unwetter nicht. Was insofern überraschend ist, als heute Nacht schlechteres Wetter vorhergesagt ist als morgen. Die Ankündigung des Unwetters hat sich eh von Tag zu Tag abgeschwächt. 
Ermüdung und Regeneration: wacher als gewünscht
